INTRODUCTION

     A l'heure d'Internet de l'information gratuite, de bons outils de travail existent pour optimiser vos châssis!

    Je vous conseil donc de prendre le temps de lire voire d'imprimer les deux liens ci-dessous:
L'un d'eux est une base de réglages par Arnaud Farfal et Sebastien Leonard (2 des 20 meilleurs pilotes français) et l'autre est "Un livret de l'auto RC" très bien fait d'ailleurs!!!!

 

  • Les bases de réglages d'Arnaud et Séb.  ici

  • Le RC Handbook  ici

 

    Cela peut sembler un peu long à première vue, mais si vous voulez comprendre comment fonctionne et réagi votre chasssis, c'est vraiment une démarche à effectuer... Tout dépend bien entendu de ce que vous recherchez et de vos objectifs à court ou long terme!

    Sur ce bonne lecture... Dans les prochaines notes de cette catégorie, j'approfondirais les réglages SPECIFIQUES du 4X2.

 


 

MATERIAUX

 

    L'AU4G ( les puristes vont hurler ! ) est assez bon marché et surtout facile à travailler pour un amateur
avec un outillage de base ( scie, limes et perceuse ). Sur un traction en 4mm cela ne va poser aucun
problème mais sur un propulsion il peut être conseillé d'utiliser des alliages plus résistant.
Un exemple de prix, pour une plaque de la taille d'un châssis en 4mm il faut compter moins de 15€.

    Le 2017A T4 et T3 ( ex AU4G ) est l'alliage par excellence de la mécanique. Il possède des caractéristiques
mécaniques élevées, une très bonne conductivité thermique, s'usine très bien avec un beau brillant de
surface. Le résultat de l'anodisation est acceptable voir bon selon le procédé employé. Mécanique générale,
aéronautique, pièces de résistance usinées ou chaudronnées, plaques chauffantes...

    Le 7075 T6 ou T7 est l'un des alliages qui possède les caractéristiques mécaniques les plus élevées. Il s'usine
et s'anodise (dur) bien. Surtout utilisé en aéronautique, armement militaire, articles de sports et fabrication
de moules pour l'industrie des matières plastiques.

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EMPATTEMENT

"SUR UN 4X2 IL FAUT POUR UN DEBUTANT SE RAPPROCHER AU MAXIMUM DE L'EMPATTEMENT AUTORISE PAR LE REGLEMENT..... 330MM"

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    Pour reprendre mot à mot le RC HandBook (Cf. les premières notes de cette rubrique),

    "...Un châssis plus long procurera plus d'équilibre, de stabilité dans les virages rapides et les pistes bosselés, un peu plus d'adhérence au niveau du train arrière et donnera une direction un peu plus passive..."


    Comme on le voit, tout ce dont on a besoin en 4X2.... de l'adhérence a l'arrière et un train avant pas trop vif afin d'éviter que notre train propulseur ne nous passe devant!!!!! l'éternel problème de tout débutant en 4X2 ;-)

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    Par la suite, et ce, selon sa maîtrise personnelle, on pourra chercher à avoir une voiture plus vive afin d'être plus rapide dans les virages en appui (pour ma part je n'ai toujours pas atteint ce niveau en 4ans de pratique...).

Il faudra dans ce cas réduire l'empattement de son auto pour tendre vers une forme "carré" de la géométrie:

Pour un débutant: VOIE 310mm EMPATTEMENT 325-330mm,

Pour un pilote averti: VOIE 310mm EMPATTEMENT 305-315mm.

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    A souligner que la voie est toujours la MAXI autorisé par le règlement de la fédération soit 310mm...

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    NB: Pensez à régler votre empattement une fois avoir effectuer sur votre train arrière votre "V" de motricité... car même si vous possédez le bon empattement, sans un train arrière qui motrice FORT vous n'arriverez à rien!!!!!!!

 

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PINCEMENT

 

    On va faire simple, seul le pincement dit "INBOARD" nous intéresse en 4X2.

    Il permet un meilleur amortissement à l'accélération et donne une meilleure motricité à basse vitesse et sur piste glissante.

    En général 4 à 5° de pince suffise... On peut obtenir 4° avec des cales d'origine aisément selon le modèle utilisé. Par exemple pr les essais de mon XB8 en 4X2 j'ai utilisé la calle de pince d'origine 4°!


    Par contre, il faut savoir que:

    AGIR SUR LE PINCEMENT "INBOARD" AGIT DU MEME COUP SUR LE PORTE A FAUX ARRIERE (car on fait d'écrire à nos axes de roues un cercle... ce que j'appellerai ici le "V" de motricité).
Le "V" est la position que décrit l'axe des roues arrières par rapport au centre de rotation du différentiel arrière, les noix de sorties de dif.! (la pointe du V correspond au dif arr., les extrémités aux axes de roues!)

 

    Plus le "V" est important plus on a de "Porte à faux" et donc plus le transfert de masse est important à l'accélération, ce qui apporte un gain en motricité...
En résumé, en 4X2, il faut que l'axe des roues soit devant l'axe du différentiel. De plus, cela évite aussi que la voiture ne s'écrase trop a l'accélération...

 

    Pour conclure, une fois le pincement souhaité obtenu par la calle de pince (entre 4 et 5°), il faut travailler sur la calle d'anti-cabrage voire sur les triangles inférieurs arrière directement afin de réaliser le "V" de motricité approprié; ceci sans oublié bien entendu que vous avez forcément réduit votre empattement...

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LA CHASSE

 

    La chasse en 4X2 permet de pouvoir remettre GAZ !!!!, dès la sortie de virage!

    Ce qu'il faut savoir:
    Plus l'angle de chasse est important, moins l'auto braque en entrée de virage, moins l'angle est important plus l'auto braque mais du coup on perd à la réaccélération en sortie de virage....

    En 4X2 nous préférons choisir entre 25 et 30° de chasse voire jusqu'à 35° pour certains, ce qui est beaucoup comparé à un 4X4, pour braquer moins en entrée de virage mais accélérer plus fort dès la sortie...

    En résumé:

    Augmenter la chasse donnera moins de directivité en entrée de virage mais plus de stabilité à la réaccélération en ligne droite et un retour au neutre plus facile.

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IMPLANTATION DES MASSES

 

   Aux cotes maxi ( empattement long ) le châssis réalisé spécifiquement pour un propulsion est plus difficile à faire que pour un traction. Il est généralement d'une épaisseur de 3mm pour garder un peu de souplesse et sa forme générale est proche du 4x4 avec donc un pliage à l'avant ( plus important  pour augmenter la chasse ) et sur les cotés pour le rigidifier. C'est ces pliages qui peuvent nécessiter l'intervention d'un professionnel ou d'un amateur bien équipé.

   Dans les 2 cas il peut être nécessaire de réaliser des fraisages sous les cellules et sous le moteur.


  
Tout d'abord, pourquoi refaire un châssis pour son 4x2 ? tout simplement car les châssis actuels sont étudiés pour des 4x4, et que le 4x2 a besoin d'une répartition des masses différente. Le but sera de reculer les masses (réservoir, moteur, radio,...) afin de charger au maximum le train arrière, pour rendre celui-ci plus accrocheur, obtenir une meilleure motricité, donc de rendre le 4x2 plus facile à contrôler. Cela permettra aussi d'alléger le train avant (!) pour le rendre moins directif, et donc faciliter aussi la conduite. D'autre part, les châssis dérivés du 4x4 ont souvent un empattement court, alors que le
4x2 a besoin d'un empattement long, toujours dans le but d'adoucir sa conduite. Il sera bon d'utiliser un empattement maxi, c'est a dire 330 mm.
Et dernier point, un 4x2 a besoin de beaucoup de chasse (généralement entre 35 et 45°), ce qui nécessite souvent de plier le châssis au niveau de la cellule avant.

   L'implantation des éléments sur le châssis la plus souvent retenue est la suivante ( avec une base de 4x4 ):
   Le moteur est placé le plus proche possible de la cellule arrière, le réservoir passe du coté avant gauche au coté arrière droit (en face du moteur), et l'accu de réception pourra être placé en porte a faux arrière, c'est à dire derrière la cellule arrière.

   Je vous conseille d'utiliser de l'aluminium de type AU4G, car c'est celui qui se trouve le plus facilement, il est suffisamment costaud pour nos 4x2, il coûte pas trop cher, il se travaille facilement et ne pose pas de problème pour le plier, bref, c'est un bon compromis.

   Concernant son épaisseur 3 mm est suffisant, mais dans le cas d'un châssis plié sur l'avant, je vous conseille de mettre un renfort entre la cellule avant et le châssis, afin d'éviter qu'il ne se déforme sur un choc frontal. Dans le cas d'un châssis en 4 mm, on pourra se passer de renfort, on obtiendra un châssis plus rigide.

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AMORTISSEUR DE COUPLE

 

    Celui ci a plusieurs fonctions. Il préserve la transmission à l'accélération et à la réception des bosses. Il Rend le pilotage plus facile sur terrain difficile en absorbant une partie de l'énergie moteur à la remise des gaz ou en évitant le blocage des roues au freinage ( selon le
montage utilisé ).

    Le plus facile et le plus rapide à mettre en oeuvre car on utilise le différentiel central sans modification. Il est rempli d'huile silicone ( ou graisse voir pâte pour certaines marques ). Le différentiel devient donc plus ou moins dur selon l'effet rechercher. Utilisable uniquement sur les voitures à moteur longitudinal ( type 4x4 passés en 4x2 ).

    La 1 000 000 Médial Pro étant devenue introuvable, on devait se contenter jusqu'à présent d'huile
silicone 500 000 ce qui donnait un différentiel encore assez souple, idéal sur les terrains glissants
ou avec une voiture à la transmission "fragile". Maintenant on trouve de la pate silicone en 2 000 000 et 5 000 000.

    Très simple à réaliser et très fiable la transmission est moins sollicitée et de fait plus résistante (fiabilité et usure).

 

 

MOTORISATION

 

    Moteur type S5  RB car il possède un bon rapport qualité/prix dans un premier temps et il permet de ravitailler à 10 min ce qui en 4X2 est un atout non négligeable. Le S5 possède peu de couple et est très linéaire ce qui est très agréable en 4X2... A ce jour l'un de mes meilleurs compromis! L'OS VZB V Spec est un classique qui permet aussi de ravitailler à 10 min mais avec un coût d'achat plus élevé.

    Echappement/accord Echappement 3 chambres (nouvelles normes) type 2045 RB, accordé à un coude court type Kyosho le tout in line. Le coude court permet de diminuer le couple et d'augmenter la vitesse de pointe. Le très célèbre Mielke 2011 fait aussi très bien l'affaire même si son coude et un peu plus long,

   Carburation pour privilégier la consommation les buses 6 voire 7 peuvent être utilisées,

   Carburant Pro Touring 16% ou Power Master Fuel Nitro Formula 16 20%,
   Embrayage embrayage et masselottes carbones trois point et ressort 0.9mm XRAY, un bon compromis en terme de durée de vie et de régularité,
   Cloche 14 voire 15 dents selon les types de terrain... raccourcir le rapport si le terrain et lourd, l'allonger si la piste est de type karting.

 

 

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PNEUMATIQUE

###SLD###

Sport Leisure Development pour ceux qui ne connaissent pas....
Il commercialise pour ses pilotes et le commun des mortels uniquement deux gommes, la SOFT sera la seule que je préconise en 4X2 gomme bleu et la HARD gomme jaune:

Sur LE TRAIN ARRIERE

Le Mondial pour les régionales, ce fut mon pneu 2006.... mon Crime bon marché en somme je le passais partout....

Le Spike un très bon pneu sur la piste d'Agnos par exemple où la Réole en intersaison quand le terrain est encore souple car là bas en été C la "cagne"....

Le 2WD est une merveille sur piste plate... il n'a pas déquivalent, l'auto avec ce pneu est littéralement SCOTCHE au sol

L'OVO sur des terrains gommé... on en a pas en L.15 donc je ne l'ai jamais utilisé mais apparemment il passe bien sur des pistes type Pierrefeu...

L'IX C'est une BOMBE mais vraiment pas souvent par contre si on l'as dans sa caisse au bon moment, on dépose les autres!!!!
A la coupe de France à St Gaudens cette été je finis 3ème de la seconde manche avec!!!
A utiliser sur piste gommé légèrement humide voire sur l'humide tout simplement..... C la forme de son profil qui le rend efficace car si vous avez bien lu pour ces genres de revêtement en général je préconise la gomme bleu Médial mais avec l'IX en SOFT, sa passe... allez savoir!!!! les crampons se déforment tellement qu'il vont chercher le GRIP là où il n'y en a PAS....
 

A L'AVANT:
Le Qualif tout le temps à toutes les sauces mais bien évidement en différentes qualités d'usure, du neuf au lessivé.... en jantes 35mm C TOP!

Le 2WD est un bon choix en voie étroite mais attention au choix des pneus arrière car le 2WD possède beaucoup d'accroche!!!!



 

### PROLINE###

Le Crime Fighter est le passe partout du train arrière en 4X2 toutes marques confondues. On le trouve en gomme M2 SOFT (pour les qualifs voire les finales) et en XTR HARD (pour les finales uniquement voire avec de très fortes chaleur (30-35°))...
Il convient sur tous types de pistes, aussi bien sur des manches régionales avec des pistes "chaotiques (en terme de qualité de revêtement et de "trou") que sur les nationales avec des pistes très plates voire gommé, où on le retrouvera d'ailleurs à hauteur de 50% sur les 5 manches que compte le Championnat de France.... ça laisse rêveur!!!

Le Bow-Tie sortie cette année est déjà Champion du monde... un pneu bien né en somme, pas grand chose à dire du coup, si ce n'est qu'il sera avec le Crime Fighter assurément dans toutes bonnes valises de terrain qui se respecte.

Il détient en ce moment le monopole absolu mais Medial avec son nouveau KATANA compte bien faire penché la balance a nouveau de son côté!

On peut si vraiment la piste est très abrasive tenter le Knukles 2.0 mais on en trouve très peu en définitive sur les pistes car pour le 4X2 la carcasse du pneu travail trop peu...
 

Attention le NEW Inside Job en gomme M3 ULTRA SOFT devrait faire parler de lui en début de saison avec les faibles température (en dessous de 12°) sur les pistes gommé humide en CF voire sur l'humide d'une manière plus générale pour les régionales.... A voir si la gomme M2 ne pourrait pas convenir au train avant car le profil semble bien proche du Sonic (mais bon le coup n'est pas le même non plus....)

 

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